Jaunas receptes

Vai vīns, kas izturēts zem okeāna, ir nākamā lielā lieta?

Vai vīns, kas izturēts zem okeāna, ir nākamā lielā lieta?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Vīna pudeles tiek izturētas zem jūras, izmantojot tādu noslēgtu būru kā šis.

Zem jūras… lejā, kur (vīns) ir labāks? Vīna darītava Mira Čārlstonā, Dienvidkarolīnā, mēģina revolucionizēt vīna darīšanas procesu, gatavojot vīnu zem okeāna. Kopš pagājušā gada Mira vīna darītava sešus mēnešus noveco vīna pudeles 60 pēdas zem okeāna virsmas speciāli veidotos būros. Viņi to sauc Aqaoir, vai mijiedarbība starp iegremdētu vīna pudeli un ūdeņaino vidi (gaismu, spiedienu, gaisu utt.) ap to.

"Mēs nevēlamies aprobežoties ar diskusiju par Aquaoir tikai ar mūsu eksperimentu, drīzāk ar iespējām, kas pastāv no vīna novecošanas ūdenī jebkur, un kāda varētu būt saistība starp šīm unikālajām īpašībām kā vīna novecošana un tā galīgā garša," teica Jim Dyke Jr, vīna darītavas Mira prezidents, savā paziņojumā.

Šobrīd vīna darītava Mira vietējos ūdeņus iegremdē Čārlstonas ostā. Eksperiments, kā to sauc vīna darītava, sapratīs zemūdens novecošanās ietekmi uz vīna garšu, un vīnziņi ir gatavi tieši salīdzināt rezultātus pirms un pēc. Pirmie vīni okeāna vecumā tiek pārdoti Mira kluba biedriem, un drīzumā tie tiks publiskoti.

Joanna Fantozzi ir žurnāla The Daily Meal asociētā redaktore. Sekojiet viņai Twitter @JoannaFantozzi


Krēta pamazām sāk sevi iekļaut mūsdienu vīna kartē, pateicoties jaunās ražotāju paaudzes centieniem

Pirms desmit vai diviem gadiem laba jēdziens kvalitatīvs Krētas vīns būtu izklausījies pēc joka. Protams, Grieķijas lielākā sala ir viens no vecākajiem vīna ražošanas reģioniem pasaulē-to atklāja IV gadu tūkstošgades pirms mūsu ēras vīnogu preses atklāšana arheoloģiskās izpētes laikā uz dienvidiem no Iraklio. Tomēr mūsdienu laikmetā salas vīnu kvalitāte vēl nesen šķita cieši saistīta ar viduvējību, kad ražotāju jaunā paaudze sāka pagriezt lietas otrādi.

Krēta pamazām sāk sevi iekļaut mūsdienu vīna kartē, pateicoties vairāku cilvēku centieniem jaunie vīndari kuri pameta salu, lai apgūtu savu amatu, un vēlāk atgriezās, lai pārņemtu ģimenes uzņēmumus, ražojot vīnus laikmetīgs, koncentrēts un pildīts ar garšu.

Tomēr prasīgajā vīna pasaulē ar šo uzlabojumu nepietiek, lai izlabotu reputāciju, kas tik slikti sabojāta, gadu desmitiem ilgi upurējot kvalitāti kvantitatīvā ražošanā. Šim nolūkam jāsāk vīndari ēku zīmoli kas tiek uzskatītas par “unikālām” vai “interesantām” - divām īpašībām, ko Krēta var piedāvāt bagātīgi, galvenokārt pateicoties tās reljefa daudzveidība un bagātība lieliskas vietējās vīnogu šķirnes.

The vīnogas ir ārkārtīgi svarīgi. Krētas vīna ražotājiem ir jāskatās uz savas salas seno pagātni, tradīcijām, kas izriet no šīs bronzas laikmeta Mino civilizācijas, un jāpieliek nopietnas pūles, lai Krētas vīna dārzus atjaunotu ar senām šķirnēm. Labā ziņa ir tā, ka viņi to ir darījuši tieši ar aizrautību.

Kausu nesēji: detaļa no Mino gājiena kausa nesējiem: detaļa no Mino gājiena

The Boutari ģimene, kas 2004. gadā pēc pirmās vīnogulāju stādīšanas salā 1990. gadā atvēra savu modernāko Krētas vīna darītavu, ir atbildīga par tādu sen izzudušu šķirņu glābšanu kā Moschato Spinas. Šī vīnoga, rets klons Maskats šķirnes, maina vieglus rozā toņus Muscat, lai iegūtu vairāk ķermeņa, un ražo gan piemērotu galda vīnu, gan sarežģītus vīnus, tostarp Skalani.

Dīva starp Krētas vīnogām, bez šaubām, ir baltais Vidiano, gadu desmitiem atrodams tikai nelielos daudzumos, paslēpts starp citām šķirnēm vīna dārzos Retimno. Pilns aprikožu un persiku aromāts, apaļš un bagātīgs mutē, tas ir Krētas dārgakmens, kas ir aizraujošs visās tā izpausmēs. Mūsdienās Vidiano maģija ir Iraklio un Hania, dodot mums vīnus, kas mums atgādina slaveno Viognier šķirni.

"Vidiano var izturēt sliktu augsni un daudz saules, bet tam ir nepieciešama spēcīga roka, lai ierobežotu ražošanu," saka Nikos Douloufakis, vīndaris Iraklio, kurš savu vārdu saistījis ar šo šķirni, ražojot izcilas versijas tvertnēs un mucās.

Grūtās vīnogas, piemēram, Vidiano, šajā nozarē bija saprotami mazāk gaidītas. Gadu desmitiem lielākā daļa Krētas vīndaru izvēlējās apjomu, nevis kvalitāti, veidojot lielus kooperatīvus, lai apmierinātu lielapjoma tirgu, un ignorēja prasīgākas šķirnes par labu tām, kurām ir lielāka raža. Tomēr tas nebija gadījums plkst Lyrarakis vīna darītava, Alagni, Iraklio.

"Pilns aprikožu un persiku aromāts, apaļš un bagātīgs mutē, Vidiano ir Krētas dārgakmens, kas ir aizraujošs visās tā izpausmēs."

Trešās paaudzes vīndaris Nikos Douloufakis pārbauda savus mīļotos vīnogulājus Dafnesā, ārpus Iraklio. Trešās paaudzes vīndaris Nikos Douloufakis pārbauda savus mīļotos vīnogulājus Dafnesā, ārpus Iraklio. Vīna speciāliste Marija Tamiolakis ir novedusi ģimenes vīna darītavu jaunā laikmetā. Vīna speciāliste Marija Tamiolakis ir novedusi ģimenes vīna darītavu jaunā laikmetā. Vīnkopis un vīndaris Andreas Dourakis, tā paša nosaukuma vīna darītavas veidotājs Alikambos kalnainā, kopā ar ģimeni. Vīnkopis un vīndaris Andreas Dourakis, tā paša nosaukuma vīna darītavas veidotājs Alikambos kalnos, kopā ar ģimeni.

“The Plyto šķirne ir ļoti cietas vīnogas, un tas prasa daudz smaga darba, lai audzētu vīnogulāju Dafni nogatavošanās prasa ilgu laiku un tāpēc ir neaizsargāta pret rudens lietavām, ”stāsta Manolis Lyrarakis, raksturojot divas baltās šķirnes, kuras viņa ģimene izglāba un pacēla zināmā mērā. "Mans tēvs gadiem ilgi tos slepeni audzēja." Mūsdienās jaunais vīndaris izmanto Plyto vīnogas, lai ražotu vieglus, nervozus vīnus, un Dafni, lai pagatavotu sabalansētus vīnogulājus ar izteiktiem lauru lapu aromātiem.

Sniegoto Balto kalnu jeb Lefka Ori zemākajās nogāzēs nesavaldītais reljefs un aukstā temperatūra nav vienīgie šķēršļi Kostim Galanim. Vīna darītava Manousakis, vīna darītava, kas ir atbildīga par Krētas vīnu revolūcijas sākšanu ārvalstu šķirnēs, galvenokārt no Dienvidfrancijas. "Šķiet, ka zaķi bauda mūsu vīnogas tikpat daudz kā enofīli," nožēlojas Galanis, komentējot cilvēka pastāvīgo cīņu par dabas pieradināšanu.

Dabas kaprīzes noteikti ir viena no noteicošajām iezīmēm Lasīti, kur Sitijas zemnieki cīnās par austrumu piekrastes savvaļas reljefa kultivēšanu, savukārt gar krastu uz rietumiem pie Elundas līča rodas piecu zvaigžņu kūrorti ar baltu smilšu pludmalēm un kristāliskiem peldvietu ūdeņiem. Cilvēki no Sitija ir reputācija, ka viņi ir ārpus kastes domātāji. Giannis Economou nav izņēmums, pārsteidzot vīna pasauli ne tikai ar sausiem un saldiem sarkaniem, kas izgatavoti no senajiem Liatiko vīnogu, bet arī ar neparastiem šo vīnu ražošanas grafikiem.

“Es vēlos, lai patērētāji izbaudītu manus vīnus pēc iespējas harmoniskāk. Tāpēc es vispirms uzsāku 2006. gadu, tad 2000. gadu un tagad 2009. gadu. ” Ar vīndarības grādu Alba un pagrabu pieredzi Vācijā un Bordo Chateau Margaux, Ekonomika paļaujas uz potētiem vīnogulājiem un ārkārtīgi zemu ražu, lai radītu vīnus, kas atgādina Burgundijas, iegūstot fanus visā pasaulē ar katru jaunu izlaidumu.

Vējdzirnavas vīna dārzos Krētā

Pilns aprikožu un persiku aromāts, apaļš un bagātīgs mutē, Vidiano ir Krētas dārgakmens, kas ir aizraujošs visās tā izpausmēs. Pilns aprikožu un persiku aromāts, apaļš un bagātīgs mutē, Vidiano ir Krētas dārgakmens, kas ir aizraujošs visās tā izpausmēs. Raža Vidusjūrā Iraklio, kas šodien tiek uzskatīta par vienu no dinamiskākajām vīna darītavām Grieķijā. Raža Vidusjūrā Iraklio, kas šodien tiek uzskatīta par vienu no dinamiskākajām vīna darītavām Grieķijā.

Tomēr Krētas īpašās dāvanas nebeidzas tikai ar šīm vīnogām. Ir arī Thrapsathiripiemēram, tas var tikt nosaukts pēc grieķu termina produktivitātes vārdā, bet pareizos apstākļos tas var darīt vairāk, nekā piedāvāt augstu ražu, un tas rada aizraujošus, eksotiskus un pilnvērtīgus vīnus. Tad tur ir Kotsifali, piparu un augļu vīnogu šķirne, kas dod sulīgus sārtumus, bet spēj arī mīkstināt pat skarbākos vīnus. Tāpēc to bieži sajauc ar tādām izturīgām šķirnēm kā Mandilari, vēl viena vietējā vīnoga un, iespējams, daudzākā partija, lai gan tās vitalitāte ir izdevīga.

Tomēr tas neattiecas uz vietējiem iedzīvotājiem. Runājot par ārzemju šķirnēm, tās, kuras, šķiet, vislabāk pielāgojas Krētas karstajam klimatam, ir slavenas sarkanās Cabernet Sauvignon un Grenache, bet nepārspējamā imigrantu zvaigzne ir Syrah, kas šeit jūtas kā mājās un dod lieliskus, pilnvērtīgus vīnus vai nu atsevišķi, vai arī sajaucoties ar vietējiem sarkanajiem.

Krētas ievērojamie vīna sasniegumi to patiešām iezīmē kartē: arvien vairāk vīna darītavas, kas atver durvis sabiedrībai, sala izstrādā interesantus vīna maršrutus. Pievienojiet tam atšķirību četri atšķirīgi kvalitātes vīna apzīmējumi (ACVN) un tās vīndaru paplašinātais redzējums, un diez vai ir pārsteidzoši, ka Krēta šodien ir viens no aizraujošākajiem vīna ražošanas reģioniem Grieķijā.

"Pareizos apstākļos Thrapsathiri var darīt vairāk, nekā piedāvāt augstu ražu, un tas ražo aizraujošus, eksotiskus un pilnvērtīgus vīnus."


Kāpēc Švābija ir Eiropa un nākamais lieliskais vīna reģions

Pēc vairākām daudzsološām epizodiskajām izrādēm šovasar debijas brīdi piedzīvoja pieticīga viena litra pudele rubīna krāsas trollingera, ko izgatavoja jauns vīndaris Andi Knauss. Mīkstā krāsā ar sarkaniem augļiem un plaukstošu varavīksnenēm līdzīgu ziedu pusi, tas rožainās plūdmaiņas laikā kļuva par spēcīgu lietu, kas ir Ņujorkas jaunais vasaras vīns.

Knauss varēja būt tikai vēl viena no tām savdabīgajām pudelēm, kas izbauda savu mirkli un iekrīt aizmugurējā skatā. Bet šim bija noturības spēks: papildus vīna acīmredzamajai simpātijai tajā bija kaut kas totēmisks. Ko tas pateica par mūsu pašreizējiem dzeršanas paradumiem, ka litrs gaiša sarkanvīna, vienu nokrāsu garām rozā, kas nāk no Vācijas dienvidiem, var atrast šādu labvēlību?

Interesanti, ka vīna izcelsme bija fakts, kas parasti netika iekļauts sarunās, vai arī vienkārši saīsināts: “Vācija”. Bet es ievēroju, ka Knauss importētājs, neliels uzņēmums ar nosaukumu Selection Massale, deva priekšroku konkrētākam terminam: “Swabian”, kas ietver ne tikai vīnus no Knauss dzimtenes Virtembergas Vācijas dienvidos, bet arī kaimiņu Bādenes vīnus. Vācijas vadošais sarkanvīna ražošanas reģions.

Šis lingvistiskais pagrieziens izrādījās diezgan gudrs. Švābijas jēdziena apkārtnē ir nedaudz sarežģīta ģeogrāfija. Mūsdienās šis vārds administratīvi attiecas uz nelielu Bavārijas šķēli. Bet gadsimtu gaitā tās robežas ir aptvērušas dažādas Eiropas daļas. Viduslaikos Švābijas hercogiste aptvēra ne tikai tās Vācijas daļas, bet arī Elzasas, Šveices un pat Alpu Itālijas daļas. (Šī iemesla dēļ Selection Massale savu Trentīno producentu Marko Zani sauc par Švābu, kas ir nedaudz izstiepts, bet nav pilnīgi neprecīzs.)

Tādējādi vēsturiski šī Vācijas dienvidu daļa ir identificēta kā Švābija - tikpat liela zeme kā mūsdienu Vācijas republikas audumā. Tāpat kā dienvidniekiem ir citur pasaulē, ir labi izkopta vietējā lepnuma sajūta. “Švābi vairāk nekā jūtas vācieši,” saka Maikls Ramskars, atlases masāžas partneris, kurš dzīvo Tībingenē, gleznainā universitātes pilsētā pie Nekāras upes, centrā, ko viņš definē kā Švābiju.

Tieši šī iemesla dēļ mums ir jāpieņem Švābija kā mākslas termins. Jo vēsture ir tās pusē, jā, bet vēl svarīgāk ir tāpēc, ka tā palīdz izvirzīt novēlotu pretenziju uz identitāti, kas briesmīgi neatšķiras no katalāņu lepnuma, kas jūtams Francijas dienvidos.

Šie vārdi un ģeogrāfiskā informācija vairumam šobrīd var būt sveša, bet es likšu uz to: pārējie pietiekami drīz runāsim par Švābiju. Tiesa, vācu vīns ir cīnījies, lai saglabātu savu fanu bāzi ārzemēs. Taču reģiona vīni ir vienkārši pārāk labi, lai tos nepamanītu.

Papildus Knaussam mani ir apbūris pinot noir no Burg Ravensburg, Kraichgau apgabalā uz dienvidiem no Heidelbergas, ko lielākoties šogad ielej Gjelina Venēcijā, kas ir viens no LA un#8217 redzamākajiem restorāniem. Pinoti no Enderle & amp Moll dueta, kurš bioloģiski audzē vecos zemes gabalus Bādenes Ortenau, ir ieguvuši īpašu valūtu starp traģiski gurnu burundiem. Jochen Beurer, bijušais Eiropas čempions BMX, kurš Virtembergā nodarbojas ar smilšakmens, ģipša un mergeles gabaliem, ir izpelnījies lielu uzmanību par saviem rieslingiem, kas piedāvā Pfalcā sastopamo garšu koncentrāciju, taču ar aspektu, kas ir svaigāks un alpiskāks nekā bagāts un pikants - ļoti atšķirīga vīnogu puse nekā citur Vācijā. (Beurers arī gatavo sauvignon blanc, kas atgādina putojošo, vecās skolas Sancerre.)

Tas viss ir īpaši pārsteidzoši, jo Bādene un Virtemberga jau sen ir bijušas lieliskas Vācijas pēcapziņas, kas gandrīz pilnībā nav iekļautas valsts lobēšanā izslāpušajiem amerikāņiem.

Patiesībā vīni ir viss, par ko esam domājuši, ka Vācija tā nav. Pirmkārt, baltvīnam bieži ir raksturīga pretestība, un, neskatoties uz tādām zvaigznēm kā Beurer, riesling ir tikai nedaudz spēlētājs. Bādenes augstākā vīnogu šķirne ir spätburgunder (pinot noir), savukārt Virtembergā tas ir sarkanais trollingeris, labāk pazīstams kā schiava Itālijas reģionā Alto Adige (pazīstams arī kā Südtirol), no kura tas gandrīz noteikti migrēja uz ziemeļiem.

Kā saka Hirams Saimons no Winewise Oklendā, Kalifornijā, kurš importē septiņus Bādenes ražotājus: “Es domāju, ka Bādene ir gandrīz cita valsts.”

Protams, tā varētu šķist cita valsts, ja domājat par Vāciju, ņemot vērā Mozeles stāvās, slānekļa pilnās nogāzes vai Rheingau klusos krastus. Bādenes rietumu malā Kaiserstuhl kalni gandrīz burtiski atspoguļo Elzasas plašās nogāzes tieši uz rietumiem, pāri Reinas upei. Austrumos Bādeni ierobežo lielais Švarcvalds jeb Švarcvalds. Šie ir Vācijas maigie dienvidi, tās banānu josla, līdz ar to šo spa braucienu pievilcība uz Bādenbādeni.

Turpretī Virtemberga ir daudz aukstāka, it īpaši kalnos-lai gan klimata pārmaiņas ir novedušas pie pilnīga rīkles gatavības no tiem, kas tika uzskatīti par niecīgiem, skābiem vīniem. Smilšakmens un kaļķakmens pauguri dramatiski paceļas gar Nekaru, un tajā atrodas daži no Vācijas augstākajiem vīna dārziem. Marles augsnes bieži atspoguļo Francijas un Jura 8212 augsni, ko varētu uzskatīt par Virtembergas ģeoloģisko brāli, līdz pat kalnu grēdu uz austrumiem no Švarcvaldes sauc par “Švābijas jūru”.

Attiecībā uz vīniem tie ir mazāk izteikti vāciski nekā jauks dažādu Centrāleiropas vīna kultūru jauktais hibrīds. Jūs atradīsiet izcilus pinot gris un pinot blanc, it īpaši uz Kaiserstuhl. Jūs atradīsiet lieliskas gutedel versijas, kas pazīstamas arī kā chasselas un nozīmīgas vīnogas Šveicē, Markgräflerland, tieši tur, kur Vācija, Francija un Šveice saduras netālu no Bāzeles. Ir izsmalcināts, racy silvaner, šķirne, kas izpaužas apaļīgākā stilā uz ziemeļiem Frankenā. Un jā, ir arī riesling, kas audzēts uz kaļķakmens un smilšakmens un lēša, nevis Mozeles šīfera vai Nahes blīvā vulkāniskā ieža. Visi šie vīni, starp citu, ir pilnīgi sausi, un tas atkal atšķiras no šī tipiskā (un neprecīzā) priekšstata par Vāciju.

Un, ja izklausās, ka es tikko esmu atzīmējis visas valsts vīna vērtību, patiesībā tas ir jautājums. Ne Bādene, ne Virtemberga nav mazi reģioni, ne arī mazi. Tikai ģeogrāfiskā mērogā tie ievērojami pārsniedz citus Vācijas vīna reģionus Bādeni, piemēram, ir divreiz vairāk vīna dārzu zemes nekā Mozelē.

Tātad, kāpēc mēs neesam dzēruši šos vīnus visu laiku? Nav tā, ka viņi gadiem ilgi nav bijuši pie dažiem labākajiem Bādenes un Virtembergas ražotājiem, bet pat slavenākie nekad nav guvuši panākumus šajos krastos. Un tas nav tāpēc, ka Bādene-Virtemberga (abi ir apvienoti kā viens štats) ir atpalicība. Tā ir Vācijas trešā visvairāk apdzīvotā valsts, galvaspilsēta Štutgarte ir Eiropas autobūves galvaspilsēta.

Iespējams, tad problēma ir saistīta ar kontekstu. Vīniem parasti ir lielāka jēga, ja pārstājat mēģināt tiem uzlikt vācu identitāti un uzskatāt tos par pašmāju prieku. Pat Saimons, kurš gadu desmitiem ir pārdevis vācu vīnu, īsti iepazina reģiona vīnus, jo viņa sieva Astrīda arī dzīvo Tībingenē. (Faktiski lejā no Ramscar. Ja katalizē Švābijas revolūcija, mēs varam to izsekot līdz vienai ēkai vienā universitātes pilsētā.)

Šajā sakarā gan Bādene, gan Virtemberga ar saviem vīniem ir izturējušas mazvērtības kompleksu, kas saglabāja viņu maigo fokusu, kamēr Mozela un Reingau piesaistīja uzmanību. (Piemērs: Franka Šūnmeikera autoritatīvajā grāmatā Vācijas vīni, viņš abus iekļāva īsā nodaļā par “mazākiem rajoniem”.)

Taču Švābija beidzot ir gatava gūt labumu no garšas evolūcijas. Tās vīni atbilst mūsdienu modei. Kad 1966. gadā Schoonmaker salīdzināja Virtembergas sarkanos ar Itālijas Tiroles sarkanajiem, šodien tā bija izmetēja līnija, un tas ir nopietns kompliments.

Tieši šī iemesla dēļ mums ir jāpieņem Švābija kā mākslas termins. Jo vēsture ir tās pusē, jā, bet vēl svarīgāk ir tāpēc, ka tā palīdz izvirzīt novēlotu pretenziju uz identitāti, kas briesmīgi neatšķiras no katalāņu lepnuma, kas jūtams Francijas dienvidos. Patiesībā jūs jau varat redzēt šo lepnumu starp Virtembergas jaunajiem talantiem. Nav nejaušība, ka Helmuts Dolde arī atzīmē vienu no saviem vecākajiem Swäbische eiche (“Švābijas ozols”), vai arī Beurers līdzdibināja grupu ar nosaukumu Junges Schwaben (“Jaunie švābi”).

Tajā pašā laikā, iespējams, ir labi, ka Švābijas vīns joprojām ir kaut kas nepabeigts. Slavenie Vācijas reģioni cīnās ar tradīcijām Rheingau, piemēram, jūs varat būt iestrēdzis zem rīslingu jūga (lai gan ne mazāk kā Gintera Kinstlera ražotājs eksperimentē ar sauvignon blanc). Bet kāpēc Beurer nedrīkst audzēt sauvignon blanc uz kaļķakmens? Kāpēc lai Ciereisenas kaimiņš Klauss Šneiders nevarētu papildus gutēlam pagatavot izcilu pinot noir? Kāpēc ne pinot gris no Kaiserstuhl, kas skrien ap visu Elzasas versiju?

Galu galā gadsimtiem ilgi Švābijas identitātes pamatā ir atšķirības sajūta. Un jebkurš no šiem vīniem, piemēram, Andi Knauss čempionu trollingeris, palīdz pārrakstīt mūsu priekšstatus par to, kas var būt vācu vīns.

Izmēģinām septiņus Švābijas vīnus

Bādenes un Virtembergas daudzveidība - t.i. Švābija - var apgrūtināt ātru priekšstatu par to, ko reģioni var radīt. Bet šī atlase ir labs sākums. Pievērsiet uzmanību arī Jochena Beurera izcilajam rieslingam un tādiem producentiem kā Klauss Šneiders, Burg Ravensburg, Schnaitmann, Salwey un dramatiski nosauktajam Winzergenossenschaft Königschaffhausen. Un, lai gan Andija Knausa troļļotājam ir pievērsta liela uzmanība, meklējiet viņa rieslingus, gan G (“gutswein”, vai pamata muižas vīns), gan R (rezerves).

2013 Ziereisen Viviser Baden Gutedel | 15 ASV dolāri
Ziereizeniem, kas ir minimālisti savā pagrabā, ir liels vēsturisks nopelns: viņu vīna pagrabs netālu no Bāzeles, Šveicē, datēts ar 8. gadsimtu. Šī ir čassela-lai gan tā sastopama kā grüner veltliner, kas novirzīta caur Elzasu-līdzsvarojot plīša bumbierim līdzīgus augļus un pikantu, lēcām līdzīgu kvalitāti. Importētājs: Savio Soares Selections [Pirkt]

2013 Enderle & amp Moll Liaison Baden Pinot Noir | 36 ASV dolāri
Šeit ir radniecība ar šo dabiskā Burgundijas modernajā, gaišajā stilā. Patiesībā jūs varētu iedomāties, ka Liaison vada Jurassic poulsard ar skujkoku un garšvielu cepumu aromātu un asu augļu garšu. Importētājs: Vom Boden [Pirkt]

2014 Heitlinger Gentle Hills Auxerrois | 20 ASV dolāri
Klausa Burmeistera vīna darītava Östringen-Tiefenbach ir kļuvusi par vienu no pazīstamākajām Bādenes, un tās prasme ar šo neskaidro vīnogu (parasti atrodama Elzasā) liecina par kvalitāti šeit. Tās māsas vīna darītava Burg Ravensburg izrādās pinot noir, kas dramatiski pārspēj, piemēram, 2013. gada Bādenes Pinot Noir (19 ASV dolāri). Šis ir vēl viens Švābijas pacelšanās aspekts: tā ir reta vieta, kur joprojām varat atrast pieejamu, godīgi izgatavotu pinot. Importētājs: Winewise [Pirkt]

2013 Dr Heger Ihringer Winklerberg Weissburgunder Erste Lage | 35 ASV dolāri
Saruna ar doktoru Hegeru vienmēr ir par pinot noir, bet šis pinot blanc no vienas no vecajām vulkāniskajām vietām Kaiserstuhl nogāzēs-liels un izteiksmīgs, pilns ar šo bagātīgo mandelēm līdzīgo aspektu, ko var piedāvāt vīnogas, un tomēr ar griešanu skābums - arī ir vērts pievērst uzmanību. Pievērsiet uzmanību arī izdevīgākam 2014. gada Weinhaus Heger Pinot Blanc (20 ASV dolāri). Importētājs: Schatzi vīni [Pirkt]

2014 Holger Koch Kaiserstuhl Baden Spätburgunder | 22 ASV dolāri
Koha darbs sākās nesen, 1999. gadā, taču viņš bija gandrīz fanātisks par stādīšanu ar labākajiem masveida selekcijas vīnogulājiem. No vecās Vācijas vīnogulāju šķirnes tas ir tikpat pārliecinošs pinot noir, kādu jūs varētu atrast Burgundijas ciemata līmenī - precīzi aromatizēts, tīrs un plūksnains, un finišā ienes klusi niknu garšvielu. To pārsniedz tikai Koha Bickensohler Herrenstück (26 USD), kas parāda žēlastību un miesīgumu, kas atgādina Henri Jayer stilu. Importētājs: atlases masāža

2013 Bercher Burkheimer Baden Weissburgunder | 17 ASV dolāri
Bercheru 10. paaudze joprojām gatavo vīnu Burkheimā, Kaiserstuhl, un šī pinot blanc līdzsvaro briest augļus ar dramatisku balto piparu pikantumu. Importētājs: Winewise [Pirkt]

2014 Dolde Weisser Jura Württemberg Silvaner | 23 ASV dolāri
Helmuts Dolde ir pierādījums tam, ka Švābijas kalnu - plāna, skāba vīna - senās reputācijas vairs nav. No viena no augstākajiem vīna dārziem Vācijā šim zaļajam silvanerim vienmēr vajadzētu būt (domājiet par priedēm un fava pupiņām), bet augļiem ir brīnišķīga gatavība, gandrīz lipīga. Importētājs: atlases masāža [drīzumā]


Atvainojiet, Sake: šis plūmju vīns varētu būt Japānas nākamais lielo dzērienu eksports

Pēdējos gados japāņu viskijs ir ieguvis arvien lielāku popularitāti visā pasaulē, kā arī cenu kāpumu. Hibiki 17 gadus vecais-slavenais Suntory japāņu viskijs, kas tika demonstrēts filmā Pazudis tulkojumā, ir pat pārtraukta piegādes trūkuma dēļ. Arī japāņu sake kļūst arvien populārāka, taču Japānas labi pagatavoto alkoholisko dzērienu leksikas jaunākā zvaigzne ir umeshu (梅酒), liķieris, kas izgatavots no japāņu plūmēm. Saskaņā ar Japānas Nacionālās nodokļu aģentūras (NTA) datiem, liķieru eksports, kas galvenokārt ir umeshu, no 2011. līdz 2016. gadam vairāk nekā divkāršojās no 1,84 miljardiem jenu (18 miljoni ASV dolāru) līdz 4,21 miljardam (38 miljoni ASV dolāru).

Japāņu plūmju tējai (梅) un no tās izgatavotajam šķidrumam Japānā ir sena vēsture. Umeshu ir tradicionāls japāņu liķieris, kas izgatavots no ume augļiem. Jauks garšas līdzsvars tiek radīts, novecojot visus augļus ar kauliņu, kas atrodas iekšā, iemērcot tos dažāda veida spirtā. Augļos esošā citronskābe piešķir tai patīkamu sajūtu un saldu un pikantu garšu ar mandeļu notīm. Daži zīmoli sajauc cukuru, cukurniedru spirtu vai brendiju, lai radītu izsmalcinātākas garšas premium klases zīmolus, kas ir izturēti vairākus gadus. Japānas tirgū ir vairāk nekā 300 umeshu versiju, kas bieži tiek pielāgotas jebkuram reģionālajam gardumam, piemēram, yuzu, japāņu dzeltenajam citrusauglim.

Liels reklāmas stends, kas reklamē Choya, vadošo umeshu zīmolu, pa Inokashira līniju.

Japānā mīļotais plūmju vīns ir ne tikai plūmes, kas ir japāņu kultūras pamatprincips. Lai gan gandrīz visi ir pazīstami ar ķiršu ziedu, agrāk plūmju koka baltie ziedi bija vēl augstāk novērtēti. Tie ir minēti Japānas vecākajā waka dzejoļu krājumā Man'yoshu 118 dzejoļos, salīdzinot ar tikai 42, kas minēti ķiršu ziediem. Plūme pati tika uzskatīta par zālēm un dezinfekcijas līdzekli. Saskaņā ar Čoja, Japānas lielākā dzērienu ražotāja teikto, pirmā umeshu pieminēšana japāņu dokumentos ir aptuveni 1697. gadā. Daudzas ģimenes joprojām gatavo savu umeshu mājās, taču tas ir tālu no rafinētajiem produktiem, kas tagad tiek piegādāti no Japānas.

Saskaņā ar NTA datiem, umeshu ir ļoti populārs Taivānā, Honkongā un arvien populārāks Rietumos. Honkongā dzēriens ir ļoti populārs jaunām sievietēm, un, kā ziņots, Honkongā populāru kokteiļu pamatā ir umeshu. Sankei Newspaper atzīmē, ka ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumā (EPA) ir noteikti nulles tarifi Japānas liķierim, kas varētu veicināt dzēriena pārdošanu Eiropā.

Dzēriens lēnām piesaista arī starptautisko uzmanību. Choya zīmols Choya Excellent 2008., 2009., 2010., 2013. gadā ieguva Monde Selection Grand Gold kvalitātes balvu un 2015. gadā - Starptautisko augstas kvalitātes trofeju. 2017. gadā Lielbritānijas International Spirits Challenge konkursā Choya tika atzīts par gada liķiera ražotāju.

Tomēr popkultūras junkiem, kas var nozīmēt, ka umeshu beidzot ir gatavs lielajam laikam, ir tas, ka aprīlī Nestle Japan ražoja umeshu Kit-Kat. Nestle sadarbojās ar vienu no Japānas labākajiem tradicionālajiem ražotājiem Heiwa Shuzo, lai radītu Kit Kat Mini Ume Sake Tsuru-ume Umeshu Plum Wine-kurā sajaukta baltās šokolādes saldums ar nogatavojušos japāņu plūmju aso garšu.

Lai uzlabotu garšu, Nestle izmantoja īstas Nanko plūmes no Vakajama prefektūras.


Garšas bumba - jaunā šefpavāra slepenā sastāvdaļa, kuru varat izmantot arī jūs

Vai esat gatavs pacelt ēdienu gatavošanas garšu jaunā līmenī?

Tā jau sen ir izplatīta vjetnamiešu un taizemiešu ēdiena sastāvdaļa. Bet jūs varētu būt pārsteigts, ja atradīsiet šefpavārus, kas to pievieno jūsu Bolognese spageti.

“Tas” ir zivju mērce, bet ne tikai jebkura zivju mērce. Zivju mērce Red Boat atšķiras no vairuma citu versiju, ko varat iegādāties, un, tāpat kā daudzi šādi produkti, tieši šefpavāri vispirms saprata vērtību un daudzpusību, taču mājas pavāri un gardēži kļūst arvien izplatītāki, tostarp tādi gardēžu veikali kā New Jorkas Zabar's, nacionālās ķēdes, piemēram, Whole Foods, un pat Aamzon.com. Jūs, iespējams, vēlēsities iegūt pudeli.

Svarīgāk par to, kas padara to atšķirīgu, ir tas, kas padara to tik labu un noderīgu, tāpēc es vispirms to risināšu.

Īsāk sakot, nedaudz sarkanās laivas zivju mērces daudzām citām lietām garšo labāk. Daudz labāk. Tas ir slepens garšas ierocis, kas visu veidu ēdieniem pievieno tūlītēju aromātu. To var raksturot kā īsceļu uz umami, tā saukto piekto garšu (papildus saldajam, skābajam, rūgtajam un sālim), kas savukārt bieži tiek raksturots kā pikants vai gaļīgs. Vai arī jūs to varētu saukt par zibeni pudelē.

"Es to raksturoju kā ēdiena pievienošanu vecumam vai vēstures pievienošanu tādā veidā, ka līdz ar vecumu uzlabojas tādas lietas kā burbons un siers," sacīja Eds Lī, 610 Magnolia Louisville šefpavārs, Džeimsa Bārdas labākā šefpavāra finālists, uzvarētājs Dzelzs šefpavārs, un bijušais TV labākais šefpavārs. "Tas pievieno patiešām interesantu garšu ar minimālu darbu."

Sarkanās laivas zivju mērce ir mīlestības darbs no Cuong Pham, kurš sākotnēji pameta savu dzimteni kā viens no Vjetnamas laivu cilvēkiem, pirms nolaidās ASV un strādāja Apple. Gadiem ilgi viņš pietrūka bērnības garšu un ilgojās pēc nostalģiskām garšām, kuras nevarēja apmierināt neviena no komerciāli pieejamām zivju mērcēm, kuras viņš atrada Āzijas tirgos. 2006. gadā viņš nolēma izveidot savu. Viņš atvēra rūpnīcu Vjetnamā, tropiskajā Phu Quoc salā, kur mazie melnie anšovi ir leģendāri. Sarkanā laiva ir izgatavota tikai no anšoviem un sāls, nekas cits, bez MSG vai piedevām, tajā ir maz kaloriju, un, tāpat kā no smalkākās olīveļļas, tikai no pirmās presēšanas. Anšovus noveco ar sāli, iegūst eļļu un viss - sarkanā laiva. Iet uz Āzijas tirgu un izlasiet jebkura cita atrastā zīmola sastāvdaļas, un jūs ātri redzēsit atšķirību. "Ja jūs smaržojat, jūs varat pateikt atšķirību," sacīja Lī. “Dažos ir iekļautas zivju iekšas, kalmāri, jebkas, lai padarītu tos zivtīgākus. Rezultātā tie ir pārāk zivju, pārāk sāļi, bet nepietiekami. Sarkanā laiva pievieno garšu, ne tikai sāli. ”

“Mēs ņemam zivis uzreiz no laivas, sālām un uz gadu ievietojam koka mucās, piemēram, viskiju vai vīnu. Tad mēs ņemam tikai pirmo presi un pārējo pārdodam citiem ražotājiem. 40 ° N uz etiķetes nav četrdesmit grādi uz ziemeļiem, tas nozīmē četrdesmit grādus slāpekļa, kas ir zivju mērces kvalitātes rādītājs, ”sacīja Red Boat pārstāve Betsija Foksa. “Lielākā daļa ir divdesmitajos gados. Es neesmu redzējis nevienu citu, kas uz etiķetes liktu numuru, jo viņiem nav ar ko lepoties. ”

Sarkanā laiva ir sāļa, un lielākajā daļā recepšu tas aizstātu sāli, bet pievieno daudz vairāk nekā tikai sāļumu. "Tas piešķir dziļumu ikvienam, ko darāt," sacīja šefpavārs Lī, kurš to ir izmantojis tradicionālajos Sothern ēdienos, tostarp cepumu mērcē. “Pagatavojiet bļodu ar tūlītējiem rameniem, kā jūs to darījāt koledžā, nogaršojiet un pēc tam pievienojiet dažus pilienus. Jūs redzēsit, tas vienkārši eksplodē garšas slāņos. Bet tas attiecas ne tikai uz Āzijas virtuvi. Es to izmantoju klasiskā franču brūnā sviesta mērcē, lai sautētu garneles. Jūs nedomājat par meksikāņu ēdienu un zivju mērci, bet tas darbojas. Es gatavoju gaļas marinādi no vienādām daļām zivju mērces un medus, kā arī sojas, koriandra, ķiploku. Tas ir vienkārši, bet neticami garšīgi, pikanti. Tas labi darbojas ar skābi, tāpēc es to izmantoju vinigretē. Saldums labi sader ar zivju mērci, tāpēc ar medu vai karamelizētu cukuru kā glazūru vistas spārniem. Ikviens vēlas, lai viņu spārni būtu ideāli stikloti, bet jūs iegūstat perfektu stiklojumu tikai ar daudz cukura. Pievienojot zivju mērci, tas kļūst pārāk salds. Cēzara salātu mērce prasa anšovus - tā vietā pievienojiet pāris pilienus Red Boat. Jebkurš ēdiens ar krējumu tas darbojas lieliski. Es esmu Luisvilā un daru to dienvidu mērcē. ”

Es apmeklēju dažu šefpavāra Lī ēdienu degustāciju, un Red Boat wow faktors ir īsts. Es nevaru gaidīt, lai to izmēģinātu mājās, un es domāju, ka tas cita starpā pievienos jaunu dimensiju manam jau cietajam lēni kūpinātajam bārbekjū.

"Tas paceļas. Jūs šodien ieejat jebkurā šefpavāra virtuvē pasaulē, un jūs atradīsit sojas mērci. Tas ne vienmēr bija tā, bet es zinu, ka šefpavāra šovs tiek ievests Boloņas reģionā, ”sacīja Lī. “Tas ir veids, kā pievienot sāli jebkuram ēdienam. Zivju mērce ir tāda pati, bet veids, kā pievienot umami jebkuram ēdienam. Šī ir pavisam jauna lieta, un es domāju, ka tā būs nākamā lielā lieta. ”

Vietnē Red Boat sīki izskaidrots ražošanas process, tostarp neliels video, un tajā ir vairākas dažādas receptes no superzvaigžņu šefpavāriem, kuri ir pieņēmuši tās burvības, tostarp Patrīcija Velsa, Anita Lo un Zakary Pelaccio. Liela pudele (500 ml) ir 10 USD tiešsaistē no Red Boat (plus piegāde). Es tikko saņēmu pudeli.


Galīgais ceļvedis Kenterberijas vīna reģionā

­Nestled against the southern slope of the Alps, the low, fe­rtile spread of land known as the Canterbury region is an environmental jewel resting on New Zealand's South Island. Beginning in Northland (in the north, of course) and running down to Waipara before ending in the southern city of Central Otago, this large region covers a long stretc­h of varied landscape, climates and vineyards [source: Cooper]. The terroirs of Canterbury can be broken up into 10 different regions, all with their own special flavor.

With coastal breezes and the vibrant warmth of bright days, the regions of Canterbury host all varieties of vines and grapes growing in rich, loamy coastal soils or drained and rocky former riverbeds [source: NZ Wine]. Miles of pasture and lush greenery sweep right up to the edges of pristine beaches along the East coast this vast area has become one of the wine world's most picturesque and productive wine settings [source: New Zealand Tourism Guide]. And it's almost as if the land has been this way forever.

­When French missionaries arrived in New Zealand in the 1800s, they built churches, living quarters and towns. Wine soon followed, as vines were planted for production of the wine so crucial to the mass of the Catholic Church [source: Mission Estate Winery]. Vineyards soon flourished across the country, and today we know New Zealand as the most southern point of wine production in the world. It's also known for the variety of wines it produces, including some of the world's most appreciated Sauvignon Blanc wines [source:Gibson].

History and Culture of the Canterbury Wine Region

Originally inhabited by the Maori people, New Zealand was settled in the 1840s by Europe­ans, decades after British sea captain James Cook explored the area. Christchurch, the oldest city in New Zealand, was incorporated in 1856 [source: History Channel, Christchurch and Canterbury Tourism]. The French were the first to plant vines in the area, but vineyards did not become strongly established until the 1970s [source: Christchurch and Canterbury Tourism, Ministry of Heritage and Culture].

Vineyards began to grow densely in Canterbury, specifically around the Christchurch area and northern part of the region. Now, with the backdrop of pristine mountains and hills and the hustle and bustle of city markets, wildlife viewing and recreational activities, the South Island's prime city offers more than just a taste of wine culture on its city streets [source: Christchurch and Canterbury Tourism].

Today, it's possible to do everything from paddle back into history in traditional Maori canoes, hike on trails among breathtaking scenery and end the day with wine tasting [source: Sbrocco]. You can even venture down North Canterbury's food and wine trail to experience the best of the best in this culture-rich region [source: Scoop].

What makes this trail so unique from other wine trails that have enticed wine enthusiasts from around the world? In our next section, explore the agriculture and viticulture of the Canterbury region and find out how Christchurch's nickname, "Garden City," influences the wine that the region produces.

Small and flightless, the Kiwi is a cute, fuzzy ball of fluff, with feathers more like hair. Yet this little bird carries a nation's pride on its back, supports the country's dollar and is the well-known nickname of New Zealanders. So, what would become of the nation's identity if the now-endangered bird became extinct? This is exactly what environmentalists in New Zealand hope to prevent with Operation Nest Egg, a project for protecting and restoring the habitat of this petite icon [source: Johnston]. ­

Agriculture of the Canterbury Wine Region

There are roughly 24,700 acres (10,000 hectares) of farmland within the Canterbury region, and it is New Zealand's largest section of rich lowlands and prime farming ground [source: Statistics New Zealand, Cuisine]. And as wine was a more than $900 million industry for New Zealand in 2007, it seems appropriate that that this bountiful region would be responsible for a big chunk of that industry [source: NZ Wines, Sluys].

The region as a whole is divided into two areas -- the Waipara region in the north and the Christchurch region farther south [source: Cooper]. When researchers at Lincoln University began investigating the soil quality and possibility of establishing vineyards in the Canterbury region in 1973, they determined that Riesling and Chardonnay could be top producers [source: Cuisine]. Even the trickier Pinot Noir, known for its earthy, yet light and fruity aroma and taste, was said to perform well in the region, finding its roots among the well-drained soils [source: Isle].

Cultivated by years of oceanic settling and change, soils in Canterbury are sandstone, silt and limestone-heavy varieties. All of these soil types work well with favorable sun and moderately cool climate to produce the wide range of grapes grown here [source: Holding, Canterbury Winegrowers Association].

Canterbury isn't only about wine. Split with rivers, the Canterbury region is also known for its salmon fishing and sheep-raising communities [source: Encyclopaedia Britannica, Te Ara].

If you're ready to sample some of Canterbury's famous wines, move onto the next section to learn about the region's finest.

For vintners, the main source of classification is grape type, of course. But when it comes to distinguishing a label or a brand, soil can play a part, too. Take for instance, the Gimblett Gravels mark. Found along the eastern side of North Island, Gimblett Gravels separate themselves from other terroirs using the land on which they stand: a sandy, gravelly riverbed washed open in the 1860s [source: Gimblett Gravels]. Vines in this area are exposed to warmer days and nights throughout the growing season, which lends to a distinctly different blend of flavors and bite in the red wines of this conglomerate—a bite that may soon beat out reds from other more prominent areas [source: McCoy]. ­

Famous Wines of the Canterbury Wine Region

Looking for a great wine and an unbeatable price? It seems as if New Zealand might be the next big thing, but even with its growing popularity, it hasn't always been so. Several wines were pulled in the 1980s, and a serious rebuilding effort was mounted in the 1990s, under which the country's production once again flourished [source: Robinson].

Today, Sauvignon Blanc is quickly becoming "the" wine of New Zealand, with a supremely recognizable "crisp, grassy" flavor [source: Canterbury Winegrowers Association]. But everything from Riesling to Pinot Noir and Merlot have worked their way into the hearts and palates of people worldwide, and should you want Chardonnay from the southernmost wineries of the world, you'll be able to find it [source: NZ Wine].

Which bottles and years are getting the rave reviews? Try one of these gems from Canterbury:

  • Pinot Noir: 1982 St. Helena
  • Riesling: 2004 Pegasus Bay, 2004 Sherwood Clearwater
  • Sauvignon Blanc: Giesen Sauvignon Blanc

South of the border and south of pretty much everything, these wines have their own distinct flavor of sun and style packed into every shippable drop. Now you can get out there and sample some for yourself.

Be sure to check out the next page for more helpful links.

In recent years, with findings of mold damage to wine, the age-old cork wine stopper has been, well, stopped. With the support of vintners who want less spoilage of their products, screw tops have steadily gained their place among select bottlers until the industry-wide shift saw a mix of both cork and screw tops. Despite the cork preferences of most people, New Zealand has become the industry leader in screw tops with some 90 percent of its bottles being capped this way [source: Goode, Wine Spectator]. ­


The decade ahead looks bright for Canadian wine

This article was published more than 1 year ago. Daļa tajā esošās informācijas var nebūt aktuāla.

Quails’ Gate Estate Winery.

Despite concerted marketing efforts from the wine industry, Nielsen data shows millennials are drinking more spirits and beer as well as embracing cannabis. For them, for now, wine is an afterthought. As a result, you can expect to see more premium wines in cans and other packaging innovations made to shift standard – some might say, elitist – marketing practices to appeal to emerging consumers. These won’t be novelty products. They’ll be authentic wines packaged for convenience and have the added benefit of reducing producers’ carbon footprints.

Connoisseurs needn’t worry they’ll be faced with ordering an allocation of La Tâche Grand Cru, one of the world’s most collectable red wines, in tall boy or mini-keg, but every measure will be made to embrace new sales opportunities. Some might say the industry’s future depends on it.

The millennial question isn’t the only looming concern for producers increasingly taxed with challenges surrounding climate change, water constraints and global market developments.

Story continues below advertisement

But, I believe that coming decade may will be the roaring Twenties for Canadian wine. The most determined domestic producers have long been teaming up to showcase their vintages and varieties at international trade fairs, such as ProWein in Germany, and at specialty tastings in London and New York to raise awareness and drum up orders. Those efforts will be rewarded.

Hybrid grapes are having a moment with hipster wine bars and anyone looking for distinctive wines with different personalities.

For the country’s fine wine producers, which includes virtually every operation with the ambition to sell bottles of wine for more than $20, export markets are crucial to their long-time success and profitability. The best Canadian wines are made in small batches, which gives producers the opportunity to promote quality products that offer a real sense of place. Following the model of an established region, such as France’s Burgundy, Canadian producers could enjoy success by managing their scarcity. None of Canada’s winemaking provinces – British Columbia, Ontario, Quebec and Nova Scotia – need to be the next big thing on the world wine stage. Any and all of them have the opportunity to be the next little thing and to augment their domestic sales, diversify their sales channels and solidify their long-term economic sustainability.

One of the interesting lessons from the early export success stories is that the world isn’t looking for top-of-the-line reserve wines from any Canadian producer. It’s labels that offer real quality at a good price that are always in demand. These are the sorts of wines reliably being produced in British Columbia and Ontario that might have the added benefit of creating more wine tourism as wine lovers come to realize that Canadian wine exists.

Other countries that should flourish in the coming years are Greece and Portugal, countries that will finally benefit from the impressive array of unique grape varieties and extreme value for price ratio on offer. Also, expect to hear much more from Australia, which 20 years ago went from being the world’s most enviable wine producing nation to its most underappreciated. There are some seriously talented young vintners and marketers working down under who are sure to capture the imagination of a new generation of Canadian wine lovers.

This week’s featured reviews include a selection of Canadian wines that would stand out on the world’s stage. There’s a rich and toasty sparkling wine and a stylish red blend from two of Ontario’s pioneering estate wineries and an exciting red produced with maréchal foch grown on some of the Okanagan Valley’s oldest vines. Finally, a ripe and rich red blend from the Okanagan shows solid aging potential and polish.

Quails’ Gate Estate Winery's Old Vines Foch Reserve ranks as one of the top wines made from the maréchal foch grape on the planet.


The Solera Effect

Consider how many Central American countries use the solera method, says DeLuna. Solera, she explains, “is a method developed in Spain that goes something like this: Imagine a room full of barrels. You make a spirit and put it in the first barrel, then you empty almost all of the first barrel into the second. Rinse and repeat until you’ve gone through all the barrels in your solera. Then you make a second batch of the spirit and do the same thing over again. Meaning, there’s something from the first batch in every barrel but only a minute amount.”

If you’ve used this blending technique for 25 years, you can say that the rum has been aged for that long, but most of it will be significantly younger. A label doesn’t tell you that.

Where a rum has been aged also comes into play. As a bartender at New York’s Covina and rum enthusiast, Rafa García Febles says, “Rum aged in the tropics is going to undergo different chemical changes than rum aged in London docks, as everything from temperature to humidity to sunlight to elevation affects the rate and style of aging.”

And the barrel plays a role: “A rum aged in new charred American oak in Guyana might taste fully mature after five years, and one aged in London in ancient used cognac barrels may be just getting started.”


Have Some Madeira?

It is in a way the most American of wines, even though it actually comes from a Portuguese island off the African coast. When it came time to toast the signing of the Declaration of Independence in Philadelphia, this is the wine that filled the Founding Fathers’ glasses.

Workers at the Liberty Hall Museum in New Jersey recently discovered three cases of the stuff dating from 1796 — too young to be the wine that Franklin, Jefferson, and Adams raised for their toast, but old enough that they might have sipped it a few years later.

Madeira (because you have already guessed the name of the wine I’m talking about) has a glorious history here in the United States. Once upon a time you could find it prominently displayed on the top shelf of any reputable drinks shop, it was that popular. But when I went looking for a bottle at my local upscale supermarket I had to go deep into the corner where the fortified and dessert wines are kept and then stoop down to the bottom shelf.

O, Madeira. How far you have fallen!

But looks can deceive and Madeira is alive and well even if its not as prominent as it was in 1776. Madeira was America’s wine back then in part because America didn’t make much wine of its own and imported wine often suffered badly on the long sea trip from Europe to North America.

Live Long and Prosper

Madeira’s secret was (and is) its unique production process, where the wine is both heated and oxidized. The wines used to be conditioned by sending the barrels on round-trip ocean voyages in hot cargo holds. The movement of the ship and the heat below deck did the job very well.

Now it’s done shore-side in the lodges. The wines start out with high acidity (the island soils are part of that) and end up both fresh and nearly invincible. A bottle of Madeira has an almost long half-life after its been uncorked. You’ll certainly drink it up before it goes off.

There’s not a lot of Madeira wine produced, which is one reason you don’t see oceans of it in the shops. Vineyard land is not plentiful on Madeira — about 500 hectares in total cling to the steep mountainsides. Just enough to provide raw material to eight producers.

France is the number one market for Madeira wine, where it is a popular aperitif (France is the top market for Port wines, too, for the same reason). Tourists visiting Madeira enjoy enough of the wine there to make it the number two market followed by Germany, the UK, Japan, and the United States. U.S. demand has been slowly ratcheting up in recent years, now accounting for about seven percent of total production.

You Don’t Know What You’re Missing

Sue and I traveled to Madeira about a year ago and learned a lot by visiting Blandy’s and Justino’s, two of the most important producers. We were fortunate to be invited to refresh our memories last month at a seminar and trade tasting in Seattle. We tasted the range of Madeira wine types including the one pictured here from 1928. Here are some impressions from that experience.

If you haven’t tasted Madeira in a while, you need to get to work. Chances are you’ve forgotten the balance and lifting acidity that characterize the wines. These aren’t sticky sweet fruitcake wines, (although there is such a thing as a Madeira cake, which is meant to be eaten with a glass of Madeira.)

You can make Madeira as simple or complicated as you like — it is up to you. By far the majority of the wines are sweet or semi-sweet 3-year-old blends. Sweetish or drier — those are your basic choices. Drier Madeira, like Fino sherry, is pretty versatile and might surprise you.

Only small amounts of aged Madeira is made from white grape varieties like the Sercial in the photo and these wines have very distinctive characteristics that anyone who wants to take a deeper dive would appreciate. Because the wines basically last forever once opened, you can pull the cork on several different ones and enjoy the kind of comparative tasting that we experienced in Seattle without being anxious about finishing up the bottles before they goes off. On-trade readers take note!

1776 and All That

I am glad we attended the seminar and tasting, but having said all these positive things about Madeira wines, I have to report that Sue and I came away a little bit disappointed. Not with the excellent presentation. And not with the wines themselves.

We were hoping for something more in the way of a hook to draw consumers into the world of Madeira wines and we couldn’t find one. The history is great and even important, which is why I used it as the hook for this column, but is it enough to make an significant impact in the crowded wine marketplace?

Madeira was once the Big Thing in American wine. Is it The Next Big Thing today? No — can’t be. There’s not enough of it to go around. But it is a unique wine of time and place that deserves a closer look.


Kopīgot All sharing options for: The Rich History of Hungarian Wine

Most European countries have the Romans to thank for their wine industry. But Hungary, with nearly 100 varietals and 22 wine-growing regions, may predate even Julius Caesar.

The written proof supporting this theory is spotty at best, yet many historians believe the tale. "Indirect proof is there, that the Celts inhabiting the country knew viticulture as early as the third century B.C.," says sommelier Gergely Barsi Szabó of Barsi Szabó Edwards Wines.

One of only three European languages to derive its wine vocabulary from a language other than Latin, alongside Greek and Turkish, Hungarian includes words from Turkic, a language belonging to a people historically established in China during the sixth century B.C., and Bulgaro-Turkic, suggesting a South Caucasian influence as early as the fourth century B.C. In other words, if they were talking about it, they were likely making it, and long before the more famous French or Italian vineyards were planted by the Romans.

Throughout their long history, Hungarian wines have been perceived as elusive and mysterious, and nearly always lauded. Even King of France Louis XIV is said to have had a weakness for Tokaj aszú dessert wine, dubbing it, "Wine of Kings, King of Wines."

. Hungarian wines have been perceived as elusive and mysterious, and nearly always lauded .

But if Hungarian wines have long been held in such esteem, why is it that today one would be hard-pressed to find any at a local liquor store? The answer lies in the complex and varied history of Hungary.

Legend or Law?

By the fifth century A.D., Hungary's terroir — composed of multiple microclimates, each providing a distinct yet ideal winemaking environment — had made it a wine epicenter. After the Magyar invasion of Hungary in 896, what would later become the much lauded vineyards of Tokaj were awarded to the followers of Árpád, the leader of the dynasty that would rule the Kingdom of Hungary until 1301. By the 17th century, these vineyards would become some of the most valuable on the planet, enough so to merit the world’s first vineyard classification system, introduced in 1700.

Hungary's wine industry flourished — and even gave way to myths and legends, the most popular of which concerns the origin of one of Hungary’s most popular red wines, dubbed "Bull’s Blood." According to local lore, the defenders of Eger, a city in Northern Hungary, drank the local red wine to fortify themselves for battle against 16th century Turkish invaders. The wine spilled onto their beards and clothes, coloring them red, and so began the rumor that the Hungarian armies drank the blood of bulls for strength, fashioning them into fearless warriors for anyone who believed the tale.

Tokaj vineyards in Hungary. [Photo via Shutterstock/Pecold]

Of course, today, the story is more legend than law.

"It is true that the Eger fortress was unsuccessfully sieged by the Turks in 1552, and that Eger people are very proud of that, but I don’t think there was any connection between the battle and the wine," says Gábor Bánfalvi, co-ower of Budapest culinary tour company Taste Hungary. And Szabó agrees. "The truth is that most of the Hungarian cultivars were white up until the Turkish conquest, and the first red varietals entered Hungary from the south with the fleeing Serbians and the Turks," he says. "A nice legend, though."

Tokaji was the world’s first protected wine, but it is arguably also one of the world’s first sweet white wines, made from nobly rotten grapes as early as 1571. That's long before similar wines were made in Sauternes, France (1836) and Rheingau, Germany (1775) — two regions famous for their sweet grapes.

According to legend, close to harvest time one year, Hungarian farmers were forced to leave their fields in order to battle the Turks. Upon their return, the farmers’ grapes were already infected with noble rot, but they decided to pick them and make wine anyway, and they have been doing so ever since.

Tragedy Hits Wine

By the 19th century, sweet Tokaji wine was renowned the world over. But at the end of the century, disaster hit twice. Firstly, American railway links between the midwest and eastern seaboard made it possible for cheap American grain to flood the European market, and price collapse hit Hungary fairly hard. This coincided with the phylloxera epidemic that swept across Europe, destroying vines throughout the continent and devastating Hungary’s unique varietals. While neither disaster fully crippled the wine industry—Hungary counted 401 vineyard acres in 1910 as compared to 355 in 1900—these setbacks were doubled with the onset of communism. The government took control of vineyards, favoring quantity over quality, and many of Hungary’s unique varietals and the distinct quality of vinification disintegrated.

Tokaji was the world’s first protected wine, but it is arguably also one of the world’s first sweet white wines .

As a result, today, Hungary’s wine reputation is almost nonexistent. "Most people are actually surprised that we make any wine at all," says Banfálvi. But this is a huge misconception. In the past 20 years, Hungarian wines have slowly been making a comeback.

Hungary's Recovery

"In the early '90s we had a destroyed reputation and lost the market of the former Eastern block," says Banfálvi. "In two decades we were able to turn everything around, and both family and privately owned wineries have popped up all over the country, and started focusing on quality and on educating the nation on how to learn to appreciate wine again."

Grapes undergoing "noble rot." [Photo via Shutterstock/evryka]

It is a time for relearning old techniques, for adapting to a changing climate and to different varietals. Szabó calls it a "massive jump ahead."

These modern wines are not necessarily the wines that made the Hungarian wine market great before communism, but they’re just as worthy of Hungary’s long-lived reputation. "Until the late '90s or even a bit later, the most popular wines were the heavy, oaky reds and now, just like in many other places, the focus is shifting to local varietals and less oak," says Bánfalvi. Hungary is also becoming better known for fiery white wines, vinified in tandem with its famed sweet whites.

In the past 20 years, Hungarian wines have slowly been making a comeback.

The only problem, so far, is getting Hungarian wines recognized outside the country. Gábor Nagy, who runs Faust Wine Cellar in Budapest, sees the complication divided between two points. "Our quantities are not the same as France or Spain or Italy," he explains, saying that the entire wine production of Hungary is comparable to the production of Bordeaux: about 330 million liters in Bordeaux, as compared to around 260 million liters in all of Hungary.

The Wines of Hungary

Bánfalvi recommends commencing a tour of Hungarian wine with two of the country’s most famous styles, the first of which is Tokaj aszú. "Yes, it is a sweet wine, but taste it and you'll be addicted for life," he says.

And he’s right — this isn’t just any sweet wine. Made with a combination of local grapes including Hárslevelű and Furmint, Tokaji is produced in one of several sweetness categories: Aszú, 3, 4, 5, or 6 Puttonyos, the unique unit used to measure a wine's sugar content, 6 Puttonyos being the sweetest, with a minimum of 150 grams of sugar per liter. In most instances, the grapes are hand-picked from shriveled clusters when they reach peak ripeness, making Tokaj aszú a very labor-intensive but rewarding harvest. The final wine is aged for a minimum of two years in oak barrels before being bottled, adding to its deep, rich flavor.

"This wine has an amazing gold-amber color, honey, pruned apricot aromas, with some honey and citruses on the palate," says Bánfalvi. "It has a beautiful creamy texture and can be aged for centuries."

Bull’s Blood is a wine Bánfalvi says most associate with drinking cheap red wine in their college days. Of course, it is much more than this. At Faust Wine Cellar, two different Bull’s Blood wines are on offer—one from Szekszárd, in southern Hungary, and the other from Eger.

The former, Janos Nemeth’s 2012 Sygno Bull’s Blood—or Bikavér, as it is known in Hungarian—was blended from five different red wines made from five different grapes. Blending is the idea behind Bull’s Blood, which was invented in the early 20th century by Jenõ Grüber—with no actual blood included, despite rumors to the contrary. In this case, the blend is Kékfrankos, Kadarka, Zweigelt, Cabernet Franc, and Syrah, though each winemaker has his or her own combination.

"[Grüber] came up with the name and the idea of creating a blend that is better quality than the individual wines that go into it," says Bánfalvi. "I think he must have just thought it was a catchy name, it reflecting the proud history of Eger and the qualities of the wine at the same time."

But according to Nagy, Bull’s Blood would have originally come not from Eger, but from this region written evidence of Bull’s Blood in Szekszárd dates back to the 18th century, while in Eger it dates only to the 19th century, thus quashing all legends and myths to the contrary. "No vampire stories," he confirms. "Only wine."

The wine is, however, rich and powerful, at 14 percent alcohol. "Strong like bull," says Nagy. "And the color is like blood."

This Bull’s Blood, however, is not nearly as flavorful and rich as the 2009 Egri Bikavér from Ferenc Tóth winery in Eger, which has rich, spicy aromas and, Nagy promises, at least 10 years potential for aging in bottle.

The rules for making Bull’s Blood are many. "I can't tell you all of them because you'll be here until day after tomorrow as well," jokes Nagy, but he does share a few, notably that Kékfrankos must be the main wine used, making up at least a third but no more than half of the blend.

Kékfrankos is actually the principal red wine variety in Hungary today, as well as one of the oldest, dating back to the 13th or 14th century. A Kékfrankos Selection from the Ráspi Winery in the Soproni wine region, near the Austrian border, brings out the best in this Central European grape, with a single-varietal wine boasting a rich color, plus cherry, smoke and leather aromas that come from 18-month oak aging.

But before there was red wine in Hungary, there was white: Furmint is the signature white grape here, the major element of Tokaji, but also quite intriguing when vinified as a dry white, boasting green apple and grapefruit notes. "Depending on the vinification, it can be as elegant as a nice Chardonnay or as refreshing and cheerful as a Sauvignon Blanc or Grüner Veltliner," says Bánfalvi. "But at the end of the day it has its own identity and is a very important grape for us."

Kékfrankos is . the principal red wine variety in Hungary today, as well as one of the oldest

Nagy likes Furmint in Bene Winery's 2013 John's Bless Tokaji Furmint, also available at Faust. This dry white is made with 100 percent Furmint, and it is far from ordinary.

"This wine is a little bit tricky," he says. "If you smell it, it seems a bit sweet, or it has a smell of a whiskey or like a sherry, or like a brandy, or like a rum." He grins. "But if you taste it …" he shakes his head and smiles the flavor is far drier and crisper than the aroma would have you believe, a "trickiness" that comes from the minerality of Tokaj's terroir, the quality of the grapes, and the six month aging in oak barrels.

It would seem that white wines remain Hungary’s strength, especially Villányí Hárslevelü (2011), made by Zsófi Iványi in the south of the country with the Hárslevelü varietal, another grape popular in Tokaj for its aroma and color. This unique wine is made via skin-on fermentation of late-harvested grapes, producing a nearly orange wine with a whopping 14.5 percent alcohol and a deep, rich aroma of hazelnut, oak and passionfruit. Fourteen months of oak aging adds to the illusion that this white is actually a pale rosé. When swirled, it takes on a lychee-honey aroma and a long finish.

For sourcing Hungarian wines in the U.S., Bánfalvi suggests BlueDanubeWine.com. Specifically, he recommends the wines of Samuel Tinon, Bodrgo Bormühely, Demeter Zoltán, Judit Bott or Patricius Winery from Tokaj, or Gere Attila, Eszterbauer or Vylyan for a variety of reds.

The Next Big Thing

Believing that Hungary would follow in the footsteps of Germany and Austria, New York-based Athena Bochanis launched her Hungarian wine importing company, Palinkerie, in 2013. Catering to top tier restaurants like Manhattan's Michelin-starred Betony and Brooklyn's Meadowsweet, Bochanis decided to take a chance and become the east coast food and wine ambassador for Hungary. Says Bochanis, "I knew exactly what I wanted to bring: fresh-faced, high-quality, natural, and well-priced wines. Wines that were modern, but with an old-fashioned sensibility. The wines of the new Old World."

According to Meadowsweet owner Jeremy Adona, Hungarian "wines [are] versatile with different types of cuisine and easy to drink on their own." Meanwhile, Betony wine director Dean Fuerth and co-owner Eamon Rockey were also seduced by Hungarian wines. Rockey cites both the country's incredible vinification history and its "unexpected gems" as good reasons to put such bottles on Betony's list, which currently includes three different Furmints, a Juhfark, a Harslevelu, a Kékfrankos rosé, and a Kadarka.

"If nothing else, Hungarian wines are provocative when offered to a guest," says Fuerth.


Skatīties video: ღვინის დაწურვა (Jūlijs 2022).


Komentāri:

  1. Meztimuro

    Es uzskatu, ka jums nav taisnība. Esmu pārliecināts. Es varu to pierādīt. Raksti man PM, sazināsimies.

  2. Ze'ev

    Tajā kaut kas ir. Paldies par palīdzību šajā jautājumā, es arī apsveru, jo vieglāk, jo labāk ...

  3. Larcwide

    Un vai tas ir efektīvs?

  4. Zulugal

    Es nesaprotu, kas par lietu, bet manas pašreizējās 2 bildes tika ielādētas. (((Un visbeidzot jums tas patika! :)



Uzrakstiet ziņojumu